COME LISCIARE E LUCIDARE LA SUPERIFICIE DEL PLA/ABS IN POST-ELABORAZIONE DELLA STAMPA 3D PER FDM
Molti dei nostri clienti ci chiedono spesso chiarimenti in merito alle procedure per COME OTTENERE STAMPE PERFETTAMENTE LISCIE LUCIDE IN SUPERFICIE
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Quasi ogni stampa 3D richiede una sorta di post-elaborazione dopo essere stata stampata. Ci sono molte informazioni e consigli sulla post-elaborazione delle stampe 3Di, ma qui abbiamo raccolto 10 tecniche importanti a compendio d'informazione per i nostri numerosi clienti che molto spesso ci chiedono chiarimenti in merito a questo annoso problema. Per ogni suggerimento, spiegheremo chiaramente cosa fare e forniremo alcuni suggerimenti su come ottenere risultati perfetti, ovviamente nello spirito del MAKER “fai da te” desideroso e paziente nel cercare sempre soluzioni alternative per migliorare il proprio oggetto stampato in 3D.
La post-elaborazione può migliorare l'estetica di una parte stampata, ma può anche migliorare la resistenza e altre proprietà. Una volta scoperta la bellezza della post-elaborazione, non vorrai più lasciare intatte le tue stampe 3D. Ci sono molte tecniche tra cui scegliere e abbiamo suddiviso le nostre scelte in due categorie: "pulizia e preparazione" e "finitura".
CATEGORIA: PULIZIA E PREPARAZIONE
Inizieremo il nostro viaggio nella post-elaborazione scoprendo le tecniche di pulizia e preparazione, comprese le basi come la rimozione del supporto e la levigatura. A seconda dell'applicazione dell'articolo, queste tecniche sono solitamente il primo passaggio della post-elaborazione, ma possono anche essere l'ultima, a seconda di quanto lontano si vuole o si deve andare.
RIMOZIONE DEL SUPPORTO ALLA STAMPA 3D
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La rimozione del supporto è la forma più elementare di post-elaborazione. Di solito, la rimozione del supporto non richiede molto sforzo, a meno che non siano presenti negli angoli stretti o in altri punti difficili da raggiungere.
A seconda di cosa sono fatti, i supporti possono essere insolubili o solubili (in grado di essere sciolti in acqua o in un altro liquido).
I supporti insolubili sono realizzati nello stesso materiale della parte principale. Le stampanti 3D FDM con un unico estrusore possono utilizzare solo questo tipo di supporto, poiché la parte, ed i suoi supporti, verranno stampati dalla stessa bobina di filamento. La rimozione dei supporti insolubili viene solitamente eseguita staccandoli con le dita o tagliandoli con un paio di pinze.
Se possiedi una stampante 3D a doppio estrusore , sarai in grado di utilizzare supporti solubili. Mentre i supporti insolubili possono essere molto difficili da rimuovere in luoghi difficili da raggiungere, i supporti solubili possono essere semplicemente sciolti immergendo la parte in acqua o in un altro liquido, senza lasciare segni o residui.
Due dei materiali più comuni per i supporti solubili sono HIPS e PVA . L'HIPS viene utilizzato con l' ABS e si dissolve in D-limonene, mentre il PVA si adatta perfettamente al PLA e si dissolve in acqua.
NOTE TECNICHE
PRO
Relativamente facile da fare
Non richiede molta attrezzatura
I supporti solubili forniscono una maggiore flessibilità di progettazione
CONTRO
Anche se rimossi con cura, i supporti possono lasciare segni
Sebbene a volte strutturalmente necessari, i supporti non migliorano l'aspetto o le proprietà di una parte
Costo della stampa e dei supporti specie se in PVA
LEVIGATURA
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Oltre alla rimozione del supporto, la levigatura è la forma più comune di post-elaborazione. In generale, le stampe 3D FDM possono avere una superficie leggermente ruvida (oppure semplicemente presenta degli inestetici layer di stampa troppo visibili) e la levigatura è il modo più semplice per levigarla.
Dopo la stampa, potrebbero essere rimaste alcune macchie sulla sua superficie, oppure potrebbero essere rimasti dei segni antiestetici dopo aver rimosso i supporti. Il modo ideale per rimuovere tali difetti è usare la carta vetrata.
È sempre meglio iniziare con carta vetrata a grana bassa (carta abrasiva grana grossa grado 150-400) e passare a carta vetrata a grana più alta (carta abrasiva fine grado da 1000 fino a 2.000) in poche fasi di levigatura.
Un paio di trucchi chiave per la levigatura sono la levigatura a umido e il movimento circolare. Durante la levigatura della parte, l'attrito tra la carta vetrata e la superficie genera calore, che potrebbe avere un effetto negativo sulle caratteristiche fini della stampa, soprattutto con i filamenti sensibili al calore come il PLA e/o ABS-PETG. Per evitare ciò, è sufficiente bagnare la parte prima di carteggiare per assorbire il calore in eccesso.
Soprattutto con le parti FDM, dove gli strati sono facilmente visibili, è importante levigare le parti con un movimento circolare. Se carteggi le parti parallele o perpendicolari agli strati, potresti rovinare l'aspetto visivo delle parti.
Quasi tutti i tentativi di levigatura PLA richiedono una certa quantità di tempo per la carteggiatura. La tecnica migliore consiste nell'utilizzare più grane di carta vetrata, partendo ovviamente, come grana 200, e continuando a lisciare, come grana 4000, se disponibile. Carteggiare con un movimento circolare contro la grana delle linee dello strato.
Resisti all'impulso di utilizzare un utensile elettrico perché le elevate velocità/vibrazioni create dagli utensili elettrici scioglieranno facilmente la plastica, deformandone la superficie. Anche durante la levigatura manuale, tieni presente che l'attrito genera calore, che può danneggiare la tua stampa sciogliendo la plastica.
NOTE TECNICHE
PRO
Ottima tecnica di preparazione prima della lucidatura o della verniciatura
Leviga piacevolmente la superficie
Tutti i materiali FDM possono essere levigati
CONTRO
Può richiedere molto tempo
Difficile da eseguire su piccole caratteristiche e dettagli
Può influire sulla precisione dimensionale
ALTRE TECNICHE DI LEVIGATURA
La carta vetrata migliore è quella impermeabile o "bagnata / asciutta" ( di colore nero anziché marrone) perché puoi bagnarla per raffreddare la plastica. Dovresti anche sciacquare spesso la stampa per rimuovere eventuali particelle create dal processo di levigatura. Un ulteriore vantaggio è che l'acqua impedisce a piccole particelle di plastica di essere disperse nell'aria e inalate.
IL RISCALDAMENTO SUPERFICIALE
Un'opzione meno popolare per la levigatura del PLA è usare una pistola termica lungo la superficie. Questa tecnica richiede una certa quantità di pratica perché lo strumento ovviamente emette una grande quantità di calore, che può distruggere la tua stampa 3D.
La levigatura preliminare del modello aiuta effettivamente a esporre la plastica, rendendo l'effetto finale molto più efficace. La chiave è mantenere la pistola in movimento lungo la superficie del modello, non permettendo mai alla pistola di indugiare su un'area che può facilmente sciogliere la plastica.
Sebbene il PLA generalmente non emetta odori nocivi quando estruso, l'applicazione di calore produrrà sicuramente fumi quando la plastica si ammorbidisce. Indipendentemente dalla tecnica di levigatura per il PLA che scegli, cerca sempre di lavorare in uno spazio ben ventilato perché la plastica riscaldata, le resine e le vernici spray emettono tutti fumi potenzialmente dannosi.
COME OTTENERE LA MIGLIORE STAMPA 3D LISCIA
Una tecnica ben nota per stampe 3D in ABS liscio consiste nel posizionare la stampa in un contenitore sigillato dove poi si applica calore per provocare un nebbia (vapori) di acetone . L'acetone interagisce con l'ABS e fonde la plastica in modo lento e controllato per creare un modello super liscio. (Nota: assicurati di familiarizzare con le precauzioni di sicurezza necessarie se decidi di provare questo sistema molto pericoloso ed altamente tossico nonché facilmente infiammabile e/o espolsivo.)
Sfortunatamente, non puoi eseguire la stessa procedura su PLA perché non interagisce allo stesso modo con l'acetone. Alcune altre sostanze chimiche faranno lo stesso, ma sono difficili da acquisire e sono molto pericolose e tossiche da usare.
PVB AL POSTO DEL SEMPLICE PLA
Polymaker, una società nota per i suoi filamenti, ha presentato la propria soluzione di levigatura chiamata Polysher .
Usando la loro stessa formulazione di filamento simile al PLA, una stampa 3D viene abbassata in una camera sigillata dove viene atomizzato l'alcol isopropilico, creando una nebbia attorno all'oggetto da levigare. La stampa 3D ruota nella nebbia alcolica, che reagisce con la plastica per scioglierla. Più lungo è il processo, più la stampa risulterà liscia. La superficie sarà appiccicosa quando uscirà dal Polysher quindi è meglio lasciarlo riposare per circa mezz'ora prima di consegnarlo. In questo modo si migliora anche l'aspetto finale, che potrebbe non sembrare liscio come ci si aspetterebbe all'inizio.
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Un consiglio è quello di esporre la stampa 3D a sessioni più brevi nel Polysher e girare il modello tra le sessioni. Sorprendentemente, questa tecnica produrrà stampe quasi trasparenti quando si utilizza il filamento PolySmooth trasparente di Polymaker.
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La creazione di stampe 3D uniformi richiederà sempre un po 'di lavoro. La levigatura preparerà la stampa per altri processi oppure creerà da sola una superficie quasi impeccabile. Indipendentemente dalla procedura scelta, ci sono sempre alcuni avvertimenti per qualsiasi processo di levigatura PLA.
Tutti i processi rimuovono materiale dalla stampa. Gli spigoli vivi risulteranno smussati ed è molto difficile aggirare i dettagli fini. Progettando il modello in sottoassiemi, ogni pezzo può essere levigato utilizzando il processo più appropriato e assemblato in un modello finale, liscio e dall'aspetto professionale. Indipendentemente dal processo, un piccolo lavoro produrrà risultati che smentiranno il fatto che la tua stampa 3D sia stata prodotta con una stampante 3D a basso costo.
SALDATURA
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Se desideri stampare in 3D un oggetto di grandi dimensioni utilizzando l'ABS, ma il volume di costruzione della tua stampante 3D è troppo piccolo, la saldatura è la soluzione perfetta per te.
La saldatura, in questo caso, non ha nulla a che fare con i metalli. Nella stampa 3D FDM, la saldatura si riferisce al collegamento di parti in ABS utilizzando acetone. L'acetone ha la capacità di fondere l'ABS, quindi questo significa che le parti in ABS possono essere unite usando la saldatura con acetone.
Il processo è abbastanza semplice ma richiede una mano calma. Applicare un po 'di acetone sulla parte che si desidera "incollare". Questo scioglierà leggermente la plastica e, in quel momento, attacca l'altra parte al bordo fuso per saldarli insieme.
NOTE TECNICHE
PRO
Più forte di altri metodi di giunzione
Poco costoso
Basso livello di abilità richiesto
CONTRO
Se viene applicato troppo acetone, l'intera parte può essere rovinata
La saldatura non è forte come il resto della parte
Solo l'ABS può essere saldato con acetone
INCOLLAGGIO
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Sebbene la saldatura sia un ottimo metodo per unire più parti stampate in 3D, è possibile solo con parti stampate in ABS. Fortunatamente, le stampe 3D realizzate con altri materiali possono ancora essere unite mediante incollaggio . Simile alla saldatura, viene generalmente utilizzata quando qualcosa non può essere stampato in un unico pezzo a causa dei vincoli dimensionali della stampante.
PLA e PETG sono esempi di materiali che possono essere facilmente incollati insieme utilizzando agenti leganti come Super Glue o prodotti personalizzati come 3D Gloop! , per esempio.
Per chi vuole chiarimenti in merito alle colle possibili da utilizzare prego CLICCARE QUI
NOTE TECNICHE
PRO
Funziona con filamenti comuni SOLAMENTE SE PLA, PETG
Poco costoso
Non richiede molto tempo
CONTRO
Non forte come la saldatura; le parti sono deboli nel punto di incollaggio
Può essere disordinato
FINITURA
Le tecniche di finitura sono il passaggio finale nella post-elaborazione della stampa 3D. Spiegheremo come tecniche come pittura, levigatura, lucidatura e immersione vengono eseguite sulle stampe 3D FDM.
Lo sforzo extra necessario per eseguire le tecniche di finitura ripaga sicuramente di un risultato finale davvero eccellente. Applicando queste tecniche, sarai in grado di eliminare gli strati visibili e creare la superficie più liscia possibile. Nessuno sospetterà mai che le tue parti siano uscite da una stampante 3D!
PRIMERIZZAZIONE E VERNICIATURA
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Il priming è una tecnica di post-elaborazione utilizzata per preparare una superficie per la verniciatura. Significa semplicemente rivestire la parte con vernice primer o spray per primer, che funge da strato di base per la vernice che verrà applicata in seguito.
Prima di applicare il primer, è meglio carteggiare la parte con carta vetrata a grana bassa e poi a grana media. Questo rimuove le linee dello strato e leviga la superficie. Dopo aver carteggiato la parte, applicare due mani di primer, lasciandolo provare in mezzo.
Una volta che tutto è asciutto, puoi iniziare a dipingere la tua stampa 3D usando un pennello o uno spray. Se vuoi ottenere intersezioni di colore nitide, l'uso del nastro adesivo è una soluzione perfetta.
Tutte queste operazioni, vengono eseguite al meglio in un'area ben ventilata (box per verniciatura con aspirazione fumi) o all'aperto e indossando una maschera per evitare di respirare fumi indesiderati.
NOTE TECNICHE
PRO
Migliora notevolmente l'aspetto estetico
Fornisce una finitura superficiale liscia
Funziona su tutti i materiali FDM
CONTRO
Relativamente dispendioso in termini di tempo
Può essere costoso a causa dell'attrezzatura necessaria (vernici, spray, carta vetrata, maschere e pennelli)
Per ottenere ottimi risultati è necessaria una certa abilità
PRECISAZIONI A RIGUARDO DELLE PROCEDURE DI LEVIGATURA
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La levigatura è una tecnica di post-elaborazione molto diffusa, soprattutto per le stampe in ABS . Come detto prima, l'acetone ha la capacità di fondere l'ABS e quindi levigare le linee dello strato visibili sulla superficie di una parte.
Il metodo più semplice è versare l'acetone in un grande contenitore (che può essere di plastica, ma si consiglia il vetro), quindi posizionare le stampe su una piattaforma sopra l'acetone. Chiudere il coperchio del contenitore per 10-20 minuti in modo che il vapore possa sciogliere lo strato esterno delle parti. Se si vuole che il vapore possa ancora fuoriuscire dal contenitore piuttosto che accumularsi, considerare di praticare alcuni fori sulla superficie del coperchio prima di iniziare la procedura. Ciò può rendere meno pericoloso l'operazione e ridurre (anche se di poco) la possibilità che il contenitore possa incendiarsi e/o espolodere. Di contro le esalazioni dei vapori di acetone, possono saturare l'ambiente e, cosa peggiore, intossicare in modo molto grave, l'operatore. Si prega di astenersi categoricamente ad operare in condizioni critiche di sicurezza e soprattutto non inoltrarsi in operazioni manuali sconosciute altamente pericolose per persone, animali e cose, oltre che per l'ambiente!
Se non disponi di un contenitore appropriato, puoi applicare piccole quantità di acetone con un pennello sulla superficie delle tue stampe 3D. Ma un avvertimento: l'acetone è altamente infiammabile e può esplodere. Pertanto, è necessario seguire le opportune precauzioni durante l'esecuzione di uno di questi processi. Anche solo i fumi possono essere nocivi se inalati, provocando irritazione e altri effetti negativi. Lavorare sempre in un'area ben ventilata e assicurarsi di indossare guanti e una maschera.
Per quanto riguarda il PLA, la levigatura non può essere eseguita con l'acetone in quanto non lo fonde e potrebbe addirittura distruggere l'intera stampa rendendola “gommosa”. Il PLA può essere levigato con sostanze chimiche come THF ( tetraidrofurano ) o MEK (metiletilchetone), ma i risultati non saranno piacevoli come l'ABS levigato con acetone. Inoltre queste sostanze sono molto pericolose per la salute e pertanto ne sconsiglamo vivamente l'uso.
Nel caso in cui si disponga di alcune stampe 3D realizzate con filamento PVB, è possibile utilizzare alcol isopropilico per eseguire la levigatura.
NOTE TECNICHE
PRO
Superficie liscia e lucida
L'acetone è relativamente economico
Veloce da raggiungere
CONTRO
La levigatura con acetone è possibile solo per le stampe in ABS
La precisione dimensionale può essere compromessa
Rischio di deformazione per stampe più grandi
LUCIDATURA
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Questa tecnica di post-elaborazione della stampa 3D viene utilizzata per ottenere la superficie più liscia possibile. La lucidatura delle stampe 3D può essere eseguita con lucidatrici e strumenti meccanici disponibili in quasi tutti i negozi di ferramenta. Un panno in microfibra e una lucidatrice per plastica sono tutto ciò di cui hai bisogno, ma consigliamo vivamente l'acquisto e l'uso di uno strumento tipo DREMEL, che renderà questo processo ancora più semplice.
Prima che una parte possa essere lucidata, deve essere levigata correttamente, finendo con la carta vetrata più fine. Dopo la levigatura, risciacquare le parti e assicurarsi che non siano rimaste particelle. Se stai usando un panno, applica la lucidatrice plastica sulla parte levigata e muovi il panno con un movimento circolare finché non sei soddisfatto del risultato. Un attrezzo Dremel farà molto meglio questa parte del lavoro, ma assicurati che si muova in modo uniforme lungo la superficie, senza spingere troppo sulla stessa.
NOTE TECNICHE
PRO
Produce una superficie liscia e speculare
Poco costoso, a meno che non investiate in un Dremel
CONTRO
La precisione dimensionale può essere compromessa
Livello di abilità moderato richiesto
HYDRO IMMERSIONE/CUBICURA
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Sebbene sia tipicamente utilizzato su larga scala per prodotti industriali, l'immersione idraulica su piccola scala può essere facilmente applicata a parti stampate in 3D per un aspetto eccezionale.
Conosciuto anche come stampa a trasferimento d'acqua o imaging a trasferimento d'acqua, l'idro-immersione è un processo di applicazione di disegni grafici stampati a oggetti solidi utilizzando carta speciale per trasferimento d'acqua . Questa carta ha un lato in PVA, sul quale vengono stampate le grafiche con una stampante a getto d'inchiostro.
Una volta fatto, trova un contenitore abbastanza grande da contenere la tua parte e riempilo con acqua calda. Rimuovere il retro della carta in modo da rimanere con solo il PVA trasparente con una grafica stampata. Adagialo con cura nell'acqua e attendi che il PVA si dissolva in modo che la grafica fluttui da sola.
Quindi, immergi lentamente la parte nella grafica con un angolo di 45 gradi. Puoi tenerlo con una mano o attaccare la stampa ad un sostegno per poter lavorare a distanza. Una volta che la parte è completamente immersa, agitala un paio di volte e sei pronto per estrarre la parte finita dal contenitore.
L'idro-immersione viene utilizzato solo per migliorare l'estetica dell'oggetto e non modifica la sensazione al tatto o le proprietà dimensionali. Tuttavia, le possibilità sono infinite con la grafica che puoi aggiungere a una parte, quindi questo è uno dei modi migliori per rendere le tue stampe 3D accattivanti.
La cubicatura o idrografia o stampa ad immersione, o (con nomi presi dal mondo anglosassone) dippatura, water transfer printing, è un metodo per applicare dei disegni stampati a superfici tridimensionali. La combinazione di oggetto e decorazione può essere una opera di arte applicata. La cubicatura può essere applicata al metallo, alla plastica, al vetro, legni duri e in generale a qualunque materiale che possa essere riscaldato e immerso in acqua.
La cubicatura viene utilizzata per decorare componenti di automobili, motocicli e biciclette, caschi e altri oggetti nell'ambito del trasporto personale.
Il film può essere applicato a molti materiali tra cui: plastica, fibra di carbonio, legno, ceramica e metallo. Come regola generale, se l'oggetto può essere immerso in acqua e può essere verniciato con tecniche tradizionali, può anche essere cubicato.
Durante il processo di cubicatura, l'oggetto da decorare percorre tutte le fasi della verniciatura: preparazione della superficie, applicazione dell'aggrappante, verniciatura e laccatura.
Dopo la fase di verniciatura, prima della laccatura, si interviene con la cubicatura. Un film idrografico a base di alcol polivinilico, stampato con il disegno scelto, viene appoggiato con cura sulla superficie dell'acqua della vasca di immersione. Il film è idrosolubile e la sua trama si scioglie a seguito della attivazione con uno speciale solvente. L'oggetto da decorare viene immerso nell'acqua della vasca, sfruttando la pressione idrostatica che preme la stampa contro le superfici. La tensione superficiale dell'acqua permette alla stampa di adattarsi a qualunque superficie tridimensionale. Eventuali residui vengono risciacquati, mentre le zone di adesione della stampa non si staccheranno. Il pezzo viene lasciato asciugare. Infine, la lavorazione viene completata applicando uno strato di trasparente lucido o opaco che protegge l'oggetto da graffi accidentali e conferisce il grado di lucentezza desiderato.
L'adesione della stampa deriva dall'azione chimica dell'attivatore che interagisce con l'aggrappante, ammorbidendolo, e consente all'inchiostro di legarsi. Il fallimento dell'operazione è spesso conseguenza di una cattiva applicazione dell'attivatore, sia per eccesso di volume, che per difetto.
FOTO CUBICATURA 1
NOTE TECNICHE
PRO
La precisione dimensionale viene mantenuta
Completa libertà di progettazione
Funziona su tutti i materiali
CONTRO
I trasferimenti cartacei possono essere costosi
Sono necessari alcuni tentativi per avere la sensazione di eseguire questa tecnica
Non resistente a graffi o altri danni superficiali
RIVESTIMENTO A RESINA EPOSSIDICA
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Il rivestimento epossidico migliora la resistenza, ma può anche sigillare parti porose della stampa oltre che agire positivamente come un ottimo strato protettivo. Il rivestimento epossidico è costituito da due diversi prodotti chimici: la resina epossidica stessa e un indurente.
Quando acquisti prodotti chimici per applicazioni di rivestimento epossidico, il marchio che scegli ti fornirà le istruzioni per la miscelazione. Il rapporto tra indurente e resina deve essere corretto per ottenere buoni risultati, altrimenti potresti ritrovarti con un rivestimento che non si asciuga mai! Una volta che hai la miscela pronta, è il momento di applicarla a una parte stampata in 3D.
Si consiglia di utilizzare un applicatore in schiuma o una spugna per applicare il rivestimento. Quando hai finito la prima mano, lascia asciugare la parte e poi carteggia con carta vetrata a grana 1.000 o 2.000. Fatto ciò, sei pronto per applicare la seconda e ultima mano di resina epossidica.
Se desideri provare il rivestimento epossidico, ci sono prodotti di rivestimento epossidici specifici per la stampa 3D, come XTC-3D che si possono applicare anche con pennello
NOTE TECNICHE
PRO
Migliora la forza della parte
Aggiunge uno strato protettivo durevole
CONTRO
Le linee di livello non scompariranno del tutto
GALVANOTECNICA
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La galvanizzazione è un processo che aggiunge un rivestimento metallico ad altri metalli o parti con una superficie conduttiva. È un'ottima tecnica di post-elaborazione che può migliorare significativamente sia la forza che l'aspetto visivo. Il processo stesso può sembrare complicato all'inizio, ma non è così tecnico come sembra.
La galvanizzazione è fondamentalmente il trasferimento di un rivestimento metallico da un metallo all'altro (o una parte con una superficie conduttiva). La galvanizzazione è possibile grazie a un processo chimico chiamato elettrolisi. Due strumenti principali per l'elettrolisi sono una fonte di alimentazione (batteria o raddrizzatore) e un elettrolito.
L'elettrolita è una miscela di un sale metallico (del metallo con cui vuoi rivestire la tua parte), un acido e acqua. È necessaria una corrente elettrica per avviare la reazione tra il catodo (collegato al polo negativo del generatore) e l'anodo (polo positivo).
L'anodo è realizzato con il metallo che si desidera utilizzare come rivestimento e la parte da placcare funge da catodo. Sia l'anodo che il catodo vengono quindi immersi nell'elettrolita.
Il sale nell'elettrolita contiene cationi e anioni (ioni caricati positivamente e negativamente), che devono spostarsi verso il catodo e l'anodo per consentire il trasferimento del metallo. L'accensione della fonte di alimentazione aggiunge corrente elettrica all'elettrolita, facendo sì che gli anioni si spostino verso l'anodo e i cationi si spostino verso il catodo.
Supponiamo che desideri rivestire la tua parte stampata in 3D con rame, quindi l'elettrolita che utilizzerai è solfato di rame (CuSO 4 ). Una volta avviata la corrente elettrica, i cationi Cu 2 + si spostano verso il catodo e rivestono la tua parte.
I metalli più comuni utilizzati in questo processo sono rame e nichel, ma può anche essere fatto con materiali come ottone, oro, argento, cromo e altri.
Poiché le parti stampate in 3D sono in plastica e non conduttive, è necessario carteggiarle adeguatamente e applicare vernice conduttiva prima di tentare la galvanica.
NOTE TECNICHE
PRO
Le parti diventano più forti e sono conduttive
Se eseguito correttamente, la precisione dimensionale non sarà compromessa
L'aspetto visivo è migliorato
CONTRO
Livello di abilità elevato richiesto
Può essere pericoloso se non indossi l'equipaggiamento di sicurezza (guanti e occhiali)
Quanto detto è di fatto tutto lo scibile possibile per rendere la tua stampa 3d semplicemente perfetta ed esteticamente molto accattivante ed indistinguibile da un elemento plastico pressofuso e/o in resina.
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