CONSIGLI GENERALI SU COME STAMPARE L’ABS


COME STAMPARE IN 3D CORRETTAMENTE FILAMENTO ABS SENZA WARPING NE DELAMINAZIONE


Cos'è l'ABS?

ABS o Acrylonitrile Butadiene Stirene è un termoplastico comune ed è uno dei materiali più comunemente usati e più versatili disponibili oggi nella stampa 3D. È una plastica popolare per lo stampaggio a iniezione e viene utilizzata per realizzare i famosi mattoncini lego, elementi per elettronica, domotica, robotica, strumenti meccanici vari, attrezzature sportive e altro ancora.
Se sei abituato a stampare con PLA, probabilmente troverai l'ABS un po 'più complicato da stampare. Sono necessari un paio di passaggi aggiuntivi nel setting generale di stampa ed un diverso set di impostazioni di stampa, oltre che avere la necessità quasi imprescindibile, di essere stampato su macchine chiuse su 4 lati al fine di evitare qualsiasi effetto di differenza temperatura fra la zona di stampa e l'esterno e di cui il filamento in ABS ne subisce molto l'effetto. Tuttavia, non è necessario disperare. L'ABS è un filamento molto resistente all'impatto e piuttosto resistente al calore, con fantastiche opzioni di post-elaborazione di lisciatura superficiale e soprattutto di lavorabilità per filettatura, foratura ecc, ecc.

Ottenere il primo livello giusto

Come abbiamo discusso nel nostro articolo sul PLA, ottenere il corretto primo strato è la parte più importante della stampa. Ecco i punti chiave:
È necessario che il piano di stampa (o la superficie di stampa) sia livellato in modo corretto
È necessario estrudere all'altezza corretta dal letto.
Hai bisogno di un buon supporto per aiutare il tuo ABS a restare attaccato al letto.
Assicurarsi che l'estrusore sia riscaldato alla giusta temperatura.

SUPPORTO AL LETTO DI STAMPA

Quale migliore supporto per il letto di stampa per ABS

Stampa su vetro con nastro Kapton / PET

Per stampare con ABS, è necessario un letto a temperatura controllata. La temperatura del letto raccomandata per l'ABS è 110 ° C.
FILOPRINT ribadisce il concetto che per la migliore stampa 3d possibile con ABS è NECESSARIA una macchina chiusa su 4 lati e possibilimente con filtro HEPA per il controllo ed aspirazione fumi che ricordiamo, per l'ABS essere tossici per inalazione e contatto con gli occhi. Lo stirene infatti, di cui è composto in parte ABS è un materiale altamente cancerogeno e quindi pericoloso per la salute umana ed animale.
Inoltre lo STIRENE è un materiale che, con la temperatura di stampa elevata richiesta, tende a gassarsi e rendersi molto volatile inficiando molto la stampa 3D ed ovviamente anche la salute se si permane nella zona di stampa per molte ore.
Se si ha una macchina chiusa su 4 lati si riesce a controllare in modo ottimale il forte sbalzo di temperatura che c'è al momento dell'estrusione e la temperatura esterna alla macchina che può danneggiare il pezzo anche in modo occulto ( con cracking interni invisibili) e soprattutto creare quei classici problemi di distacco dal piano di stampa dopo alcuni layer ( fenomeno chiamato WARPING) e possibili delaminazioni dei layer del pezzo a causa appunto delle tensioni create in fase di deposizione e la temperatura esterna con possibili contaminazioni di aria in circolo, con il famoso problema del “colpo d'aria durante la stampa 3D.

Ultimamente suggeriamo di prendere in seria considerazione l'auto costruzione di un BOX TERMO/ACUSTICO che permette di modificare in modo molto economico e in perfetta autonomia l'uso e la funzionalità della propria stampante 3d non dotata di coperture su 4 lati. Questa operazione permette non solo di garantire la stampa perfetta dell'ABS ma anche un NETTO MIGLIORAMENTO delle prestazioni generali della stampante, anche del tipo economico PRUSA o similari. Questo accorgimento vi soprenderà per quanto, le prestazioni di solito minime di macchine molto economiche, possano cambiare anche radicalmente e dare davvero delle belle soddisfazioni con una cifra molto bassa.



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Invece di stampare direttamente sul vetro, è meglio stampare con nastro Kapton/ PET. In questo modo è più facile pulire il letto dopo averlo stampato, in quanto è possibile rimuovere semplicemente il nastro, eliminando eventuali residui di colla e/o residui di stampaggio.



Per istruzioni sull'applicazione del nastro Kapton, i nostri amici di MATTERHACKERS hanno realizzato un video breve ma molto intuitivo su come applicare il nastro PET al tuo letto di vetro con stampante 3D.  -  CLICCA QUI PER VEDERLO

Ci sono poi altre superfici di appoggio per il letto di stampa e, per chi fosse interessato, può leggere il servizio tecnico sul nostro BLOG – semplicemente  CLICCANDO QUI


Avere il livello del letto e l'estrusore all'altezza giusta è estremamente importante quando si stampa su nastro. Se il tuo estrusore è troppo lontano, l'ABS semplicemente non si attacca. Se l'estrusore è troppo vicino, il piano bloccherà completamente l'estrusione del materiale e potrebbe causare un inceppamento.
Si consiglia anche di considerare l'uso di qualche tipo di adesivo, per aiutare appunto la stampa. L'ABS richiede qualcosa a cui legarsi durante il primo strato. Gli adesivi più comunemente usati sono colla in sticka, “succo” di ABS liquefatto con acetone oppure lacca per capelli super forte (od altri prodotti similari spray). Noi preferiamo lacca per capelli perché è facile da applicare e ha un buon profumo. Assicurati di ottenere il tipo molto forte.

Se il tuo primo strato non si attacca:

Assicurati che il letto sia a livello.
Assicurati che il letto sia abbastanza caldo.
Assicurarsi che la temperatura ambiente dell'ambiente di stampa non sia troppo alta o troppo fredda (altrimenti regolare di conseguenza).
Assicurati di mettere l'adesivo sul letto.
Assicurati che la testina di stampa sia abbastanza vicina da creare un primo livello alla migliore distanza possibile.
Assicurati di eseguire l'estrusione abbastanza prima dell'inizio della stampa, in modo che il filamento possa passare sul letto durante l'intero primo strato.



Il nastro Kapton / PET è un ottimo modo per stampare ABS. Rende un ottimo strato inferiore lucente e il letto riscaldato assicura che le tue parti rimangano belle e piatte.



    Per informazioni più approfondite sull'adesione del letto
     in ABS LEGGERE QUANTO SEGUE




L'adesione del letto è uno degli elementi più importanti per ottenere una buona stampa 3D.
Per stampare con successo con il filamento ABS è necessaria una stampante 3D con un letto riscaldato perché la plastica ABS si restringe durante il raffreddamento. Senza un letto riscaldato, la parte inferiore della stampa si raffredda a una velocità diversa rispetto al resto della stampa ABS, con conseguente temuta distorsione. La seguente guida può aiutarti a produrre stampe ABS perfettamente piatte e senza curvature praticamente su quasi tutti i modelli di stampante 3D:



Suggerimento 1: l'ABS non aderisce bene al vetro del letto riscaldato della stampante 3D.

Mentre è spesso possibile far aderire l'ABS alle piastre di vetro borosilicato riscaldate nude, il processo è difficile e molto probabilmente si verificheranno deformazioni / incurvature o stampe non riuscite a causa della rottura della stampa dal vetro a metà stampa. Per questo suggeriamo di coprire sempre la superficie del vetro oppure usare un tappetino apposito tipo LOKBUILD venduto sul nostro shop a misura del vostro letto di stampa. Economico e facile da installare non ha bisogno di ulteriori adesivi e dura per molte stampe se trattato e pulito in modo corretto.Suggerimento 2: l'ABS non dovrebbe MAI essere raffreddato con una ventola di strato.
Se si deve stampre un oggetto che tenete a rammollire a causa di troppo calore residuo, provare a stamparne due oggetti uguali alla volta. Ciò consentirà alla prima parte di raffreddarsi mentre la seconda parte sta stampando e viceversa. La soluzione più semplice di solito si può trovare nel software di stampa 3D SLICER. Alcune semplici impostazioni ti consentono di richiedere che i tempi del livello siano almeno (X) di secondi. Se non è ancora abbastanza tempo di raffreddamento, è possibile specificare l'estremità calda per spostare la stampa per un determinato periodo di tempo dopo ogni livello, quindi riprendere a stampare il livello successivo.

Ricorda, i fan di raffreddamento per l'ABS DEVONO ESSERE SEMPRE SPENTI!

Inoltre, assicurarsi che non ci sia un condizionatore d'aria o altra aria forzata che disturba l'area di stampa dell'ambiente della stampante 3D; questo può avere lo stesso effetto di distorsione o di distorsione di una ventola di raffreddamento del livello quando si stampa in 3D con filamento ABS.

Suggerimento 3: il letto riscaldato della stampante 3D deve essere sempre acceso.

A seconda del metodo di adesione della parte e del letto che si sta utilizzando, 85-90 °C è in genere un intervallo di temperatura adeguato per il letto riscaldato della stampante 3D quando si stampa con filamento ABS. Non si dovrebbe mai superare i 120 °C.

Alcune soluzioni di adesione del letto in ABS:

In ordine di migliore (adesione più forte) a peggiore (adesione più debole).
A) Fogli PEI, fogli in PET o nastro Kapton sul letto riscaldato con stampante 3D con succo di ABS liquefatto con acetone.
Il succo di ABS (o colla ABS) è in ABS disciolto in acetone. Inizia con 30-40 grammi di acetone e 15-20 centimetri di filamento ABS, quindi regola secondo necessità. Più plastica ABS sciolta nell'acetone equivale a una maggiore adesione del letto. La consistenza ideale è più spessa dell'acqua ma più sottile del latte. Se la tua miscela è troppo densa - come pasta o yogurt - basta aggiungere un po 'di acetone per diluire.
Applicare il succo di ABS al letto con nastro utilizzando un pennello quando il letto è caldo. Vedrete l'acetone evaporare e la superficie del letto si asciugherà piuttosto rapidamente.
Suggerimento: il filamento ABS naturale è il più conveniente per la produzione di succo di ABS perché non lascia alcuna colorazione sulle stampe. Ricorda che se stai stampando in ABS rosso e usi del succo fatto con ABS di colore nero, la parte inferiore della tua stampa sarà macchiata di nero.
B) Succo di ABS direttamente sul vetro del letto riscaldato della stampante 3D. Come sopra, solo senza il nastro PET o Kapton. Funziona molto bene e rende la pulizia un po 'più facile, ma sono possibili rotture del vetro anche se in BOROSILICATO a causa della eccessiva adesione al piano del pezzo che tende a non staccarsi più dal vetro, rompendolo.
C) Colla stick. Quasi tutte gli stick di colla a base di PVA funzionano (Elmer's, Scotch, UHU, ecc.). Applicare uno strato sottile di colla sul letto di stampa FREDDO posando la colla in una direzione, quindi applicare un altro strato nella direzione opposta. Quindi portare il letto a temperatura massima per consentire alla colla di asciugarsi prima di stampare. Il PVA è solubile in acqua in modo da poter rimuovere il film sottile dalla parte stampata in 3D risciacquando la lastra in vetro semplicemente con acqua. Utilizzare un tovagliolo di carta bagnato per ridistribuire uniformemente la pellicola di colla stick PVA sul letto.
D) Lacca per capelli SUPERFORTE. Qualsiasi tipo di lacca per capelli tipo SUPERFORTE funziona bene ed è piuttosto economica. Spruzzare uno strato sottile sulla lastra di vetro, lasciarla asciugare, quindi spruzzare un altro strato sottile, lasciare asciugare, portare a temperatura e quindi stampare. Questa è il sistema forse più debole, ma è il più facile da fare ed economico, ovviamente occorre sempre e comunque una macchina con letto riscaldato perchè a letto freddo questo sistema NON funziona.
Consiglio: le lacche per capelli PROFUMATE funzionano perfettamente bene, ma tendono a lasciare un odore non molto gradevole nell'ambiente, quindi consigliamo di usare un tipo non molto o del tutto esente da profumi.

Suggerimento 4: L'impronta del pezzo in stampa ha un ruolo ENORME nell'adesione al letto.

Maggiore e più spessa è l'impronta / base della parte stampata in 3D, più forze di curvatura sono presenti. Utilizziamo la lacca per capelli con successo per molte delle nostre stampe in ABS, ma stampe con impronte molto grandi - come una piramide - spesso richiedono un'adesione più forte per rimanere saldamente in posizione. Più le stampe sono vicine al centro del letto di stampa (dove è tipicamente più caldo), meglio è.
Esempio di impronta:
Piramide = grande ingombro e maggiore tendenza alla deformazione.
Piramide invertita = ingombro ridotto e minore tendenza a deformarsi.

Ricorda, il succo di ABS è il miglior metodo di adesione del letto per le stampe in ABS, ma è anche il più difficile sia per la pulizia che per la rimozione della stampa. Troppo succo di ABS (o una concentrazione troppo alta di ABS oppure uno strato troppo spesso) potrebbe portare a rompere il vetro o peggio il pezzo stampato, nel cercare di rimuoverlo dal letto di stampa.

Suggerimento 5: INFILL pareti dell'oggetto in stampa 3d svolge un ruolo enorme nella stampa di ABS.

Troppi strati solidi sul fondo seguiti da un INFILL (riempimento) leggero (<15%) aumenteranno le possibilità di curvatura e distacco del pezzo. I rapidi cambiamenti della densità di riempimento causano un raffreddamento della stampa anomalo ed una conseguente distorsione. Usa la minor quantità possibile di strati solidi per evitare deformazioni.



Un'altro aspetto molto importante di una buona riuscita di una stampa 3D con ABS per usi professionali e non, è quella di dotarsi di una macchina a doppio ugello, che permette la stampa 3D contemporanea sia del filamento base che del suo supporto per una migliore stabilità e qualità di stampa finale.






Per chi fosse interessanto all'argomento filamenti di supporto per macchine a doppio ugello può prendere visione di questo tutorial sul nostro BLOG semplicemente CLICCANDO QUI 



SEGUIAMO CON I SUGGERIMENTI PER LA 
GIUSTA IMPOSTAZIONE DI TEMPERATURE

Ottenere la giusta temperatura

Quando lavoriamo con un nuovo rotolo di filamento per la prima volta, generalmente iniziamo a stampare a circa 230 °C e quindi regoliamo la temperatura in su o in giù di incrementi di 5 gradi finché non otteniamo la qualità della stampa e la forza della parte su essere in buon equilibrio l'uno con l'altro.

Cosa cercare

Se la temperatura è troppo alta:

Vedrete più corde tra le parti separate della stampa e potreste notare che l'estrusore perde molta plastica mentre si muove tra le diverse aree della stampa. Se ciò accade, dovresti provare ad abbassare gradualmente la temperatura di 5 gradi fino a quando l'estrusore non perde così tanto materiale.
A volte avrete un materiale che è semplicemente meno viscoso dell'ABS e colerà più a basse temperature. Ti consigliamo di aumentare la retrazione di alcuni millimetri (3-4 sembra un buon numero per la maggior parte degli ABS che abbiamo provato).

Se la temperatura è troppo fredda:

Vedrai che il filamento non si attacca allo strato precedente e ottieni una superficie ruvida, oppure otterrai una parte che non è forte e può essere facilmente smontata. In entrambi i casi, è necessario aumentare la temperatura di 5 gradi e riprovare fino ad ottenere buoni segmenti di linea su ogni livello e avere una parte forte quando si stampa.



FOTO 1



Modifica del filamento

Quando si cambia il colore dell'ABS:
Mentre l'estrusore è freddo, impostare il calore su 120 °C e attendere che si riscaldi.
Quando si raggiunge 120 °C, rimuovere il filamento corrente dall'estrusore. Potrebbe rendersi necessario eseguire il backup a mano o potrebbe essere necessario invertire l'estrusore.
Se si riscontrano problemi durante la rimozione del filamento, aumentare la temperatura a 180 °C e riprovare.
Pulire l'ingranaggio dell'estrusore la puleggia dentata in particolare ed eliminare eventuali particelle di sporco e/o polveri residue.
Aumentare il calore e caricare normalmente il nuovo filamento.
Esegui il nuovo colore attraverso l'estrusore fino a quando non scorre pulito e il nuovo colore è tutto ciò che esce dall'estrusore. Se stai passando da un colore scuro (come il nero) a un colore chiaro (come bianco o naturale) potresti voler estrudere per alcuni minuti per essere sicuro di non avere alcuna contaminazione scura.
Stampa qualcosa che non ti interessa se contiene residui del colore precedente o esegui l'estrusione per diversi minuti. Potrebbero essere necessari da 10 a 15 minuti di estrusione prima di poter avere la certezza che non ci sarà materiale scuro mescolato con materiale più leggero.
Nota: Si consiglia di rimuovere il filamento quando è morbido, piuttosto che quando completamente fuso, in modo che vi sia una minore possibilità di depositare materiale fuso sull'ingranaggio di guida dell'estrusore o di lasciare una misura alta all'ingresso della camera di fusione. Entrambi possono causare interferenze e sono difficili da pulire. La rimozione morbida aiuta anche a fare in modo di estrarre tutto dalla punta dell'estrusore.

Cosa fare quando le cose vanno male

Ci sono alcune cose fondamentali da controllare quando le tue stampe non funzionano. Ma prima di esaminare le soluzioni, è necessario avere una breve descrizione dei sintomi.
"Non riesco a far attaccare il primo strato."
  1. Assicurarsi che l'estrusore sia all'altezza giusta. Regolare il finecorsa o l'estrusore a 0 altezza
  2. Assicurarsi che il piano di stampa sia orizzontale. Livellare il letto
  3. Assicurati di stampare alla giusta temperatura e che il tuo letto sia la giusta temperatura.
  4. Controlla la temperatura ambiente del tuo ambiente. Se fuori fa troppo freddo o troppo caldo, la stampa può variare drasticamente!

"La parte ha cattivi livelli interni e superfici superiori."
  1. Controllare la temperatura di estrusione (potrebbe essere necessario aumentarla di 5 gradi).
  2. Controllare la tensione del filamento.
  3. Pulire la trasmissione del filamento.
  4. Diminuisci la tua velocità.
  5. Assicurati che la tua parte sia adeguatamente raffreddata.


"I bordi esterni delle mie parti hanno molti piccoli urti su di loro."
  1. Assicurati che la tua stampante abbia abbastanza dati. Se si stampa da un computer, assicurarsi che il computer non sia troppo occupato per alimentare i comandi della stampante. Se la stampante è in pausa, di solito è dovuto al fatto che il computer è troppo occupato.
  2. Stampa dalla scheda SD. Su alcune stampanti è possibile provare e stampare dalla scheda SD. Questo spesso aiuta la stampante a disporre di dati sufficienti per funzionare in modo più fluido.
Tuttavia, non essere troppo veloce per supporre che il problema sia nel filamento ABS. Con le giuste impostazioni e pazienza gli hobbisti si riesce a stampare quasi tutti i tipi di materiali, molti dei quali hanno una viscosità molto bassa. Dovresti essere in grado di ottenere parti utilizzabili anche con un filamento di qualità inferiore.




"Le sezioni alte delle mie stampe sembrano sciolte o schiacciate insieme".
  1. Attiva "Raffreddamento". Se la tua stampante ha una ventola dovresti abilitare "Raffreddamento" nelle impostazioni di stampa.
  2. Ottieni un piccolo fan. Se la tua stampante non ha una ventola integrata, dovresti cercare di ottenere una piccola ventola da tavolo. Ciò può essere d'aiuto in modo drammatico con sezioni alte della stampa o "bridging" (stampa di strati superiori che si estendono su spazi vuoti).

La mia parte si stacca dal letto. "
  1. Assicurati di avere una buona quantità di adesivo sul letto e di applicare un nuovo strato con ogni stampa. Inoltre, prova a fare RAFT . Avere un “orlo” che si estende un po' oltre la base del pezzo, aiuta a dare alla parte una grande base su cui lavorare, oltre ad avere più aderenza.

"La mia stampante non estrude alcun materiale."
  1. Assicurati che il tuo hot end si scaldi. Controllare per accertarsi che l'estremità calda si scaldi. In caso contrario, è necessario sottoporre a manutenzione la stampante. È probabile che tu abbia una connessione allentata o che l'elettronica abbia un problema (supponendo che la stampante sia ancora connessa e che risponda al tuo software host).
  2. Pulire l'ingranaggio conduttore e regolare la tensione. La prima cosa che faremo sarà pulire il filamento toccando la trasmissione e assicurarci di avere una tensione adeguata contro il filamento. Di solito una tensione inadeguata o un ingranaggio di guida intasato renderà la stampa molto difettosa se non impossibile. Pulire la ruota di presa (puleggia dentata) con una spazzola metallica e assicurarsi che la tensione sia buona e solida (troppo può anche impedire l'estrusione ed è più comune con le trasmissioni dirette [il motore è collegato direttamente all'ingranaggio conduttore] ma meno comune con le trasmissioni ad ingranaggi) .
  3. Rimuovi il filamento corrente. Può darsi che tu abbia una piccola particella nella punta dell'estrusore che blocca la plastica. Utilizzare la tecnica del filamento di cambiamento sopra descritta per estrarre eventuali particelle che si trovano nella punta dell'estrusore.
  4. Verificare e rimuovere gli inceppamenti tra l'estrusore e l'estremità calda. Questo è il tipo di problema più estremo perché ora è il momento di smontare le cose. A volte il calore può insinuarsi nel filamento nell'estrusore e causare un rigonfiamento che poi si raffredda e impedisce qualsiasi ulteriore estrusione. Questo di solito si trova all'incrocio tra l'estrusore e l'estremità calda. Togliere l'estrusore e rimuovere tutto l'ABS possibile (potrebbe essere necessario l'hot end caldo per estrarre tutto il materiale.) Se non si riesce a tirare fuori tutto il filamento tirandolo, potrebbe essere necessario provare a spingerlo verso il basso attraverso la fine calda. Di solito usiamo una piccola chiave a brugola. Se questo non funziona, puoi provare a estrarre l'estrusore o l'hot end ma potresti dover sostituire le parti. Assicurati di prendere le dovute precauzioni per la tua sicurezza. Se non sei qualificato per fare questo lavoro, trova qualcuno che lo sia, piuttosto che rischiare lesionio danneggiamenti permanenti alla macchina.



SEGUIAMO CON I SUGGERIMENTI PER LA 
GIUSTA IMPOSTAZIONE DI ALTRI IMPORTANTI PARAMETRI



SETTAGGIO GENERICO DEL PROGRAMMA DI SLICER PER LA STAMPA DI ABS
In generale, più riempimento si usa, maggiori sono le forze di distorsione che si introducono nella parte 3D. Per capire meglio le impostazioni da seguire procedere come segue.



Le basi
Per impostazione predefinita, si consiglia di regolare il programma di SLICING con le 4 fondamentali impostazioni senza interessarsi ad altro. Ci sono infatti solamente 4 impostazioni / opzioni in questa modalità di stampa per ABS: altezza del livello, densità di riempimento, materiale di supporto e zattera (RAFT)
Le due impostazioni di sezione più importanti sono Altezza livello ( LAYER HEIGHT) e Densità riempimento (INFILL). Queste impostazioni determineranno essenzialmente come sarà la tua stampa e quanto sarà densa. Sono importanti anche i fattori legati alla quantità di tempo necessaria per stampare l'oggetto.

Altezza dello strato
L' altezza dello strato è esattamente quella - l'altezza di ogni singolo strato di plastica che verrà stampato. La maggior parte delle stampanti 3D in stile FFF offre altezze di strato comprese tra 0,1 mm e 0,4 mm. Non sai a quale altezza dovresti stampare?

Questa immagine mostra la differenza tra varie altezze del livello:



FOTO ALTEZZE LIVELLO

Come si evince dalla FOTO è difficile vedere linee di livello a 0,1 mm mentre le linee di livello sono chiaramente visibili a 0,35 mm.



Nella foto che segue riferita alle rane, la rana da 0,35 mm ha richiesto circa 40 minuti per la stampa. Invece, la rana di 0,1 mm ha impiegato 3,5 ore. La prima cosa che devi decidere è quale qualità di superficie si vuole ottenere. Se si desidera una finitura liscia e di alta qualità, sarà necessario stampare altezze di piccolo livello, con tempi di stampa piuttosto alti. Se la finitura superficiale non è importante e si desidera stampare rapidamente, le altezze dei livelli più grandi permettono stampe perfette in tempi piuttosto brevi.






Se non sei sicuro di quale altezza iniziare, 0,20mm offre una buona combinazione di finitura superficiale e tempo di stampa per la maggior parte degli oggetti.
Facciamo notare che le altezze strato piccole (<0,15 mm) richiedono un livellamento del letto e una calibrazione della macchina eccellenti per poter stampare correttamente, oltre ad avere una ottima generale operatività meccanica della macchina stessa (cinghie/pulegge/motori/ viti senza fine ecc. ecc) che a volte, con macchine molto economiche, è difficile da ottenere.



Fill Density

Uno degli aspetti positivi della stampa 3D, a differenza dello stampaggio a iniezione e di altri metodi di produzione convenzionali, è che non è necessario creare una parte solida se non lo si desidera.

La densità di riempimento varia da 0,0 che stamperà una parte vuota senza riempimento, a 1,0 che stamperà una parte completamente solida.




In generale, non c'è molto beneficio per la capacità di resistenza del pezzo dal 50% al 100%. Si consiglia di utilizzare il 10% per le parti che non richiedono molta forza funzionale e il 50% per le parti che richiedono un'elevata resistenza. Tieni presente che più riempimento usi, più tempo richiederà la stampa e più materiale in uso.

Generazione materiale di supporto

Se la tua parte ha sporgenze, aggetti o sottosquadra, avrà bisogno di materiale di supporto per poter stampare correttamente, pena la deformazione e/o il blocco della stampa.






Una volta che la macchina ha stampato le gambe del tavolo e ha iniziato a stampare il piano del tavolo, il filamento non avrebbe avuto nessun appoggio dove posare il piano del tavolo e si limiterebbe a stampare a mezz'aria. Ciò potrebbe comportare una stampa disordinata o non riuscita.
Se volessimo stampare questa parte con questo orientamento, dovremmo selezionare "Genera materiale di supporto".
IL proramma di SLICER in uso genererà quindi materiale di supporto (ABS se macchina con singolo ugello – PVA oppure HIPS se macchina a doppio ugello) che può essere rimosso una volta terminata la stampa. Ci sono molte impostazioni del materiale di supporto che possono essere regolate nelle modalità Intermedia e Advanced. Ne parleremo più avanti
Per NON stampare con i supporti, potremmo semplicemente ruotare il tavolo di 180 gradi in modo da non richiedere materiale di supporto.







Crea una zattera - RAFT


L'ultima opzione di impostazione nella vista semplice è la zattera, chiamata RAFT.



La zattera è uno strumento per aiutare con l'adesione al letto. Alcune parti hanno un contatto molto piccolo con il piano di stampa e possono essere instabili durante la stampa. Inoltre alcuni materiali sono difficili da attaccare alla superficie di stampa appunto come ABS. In questi casi, una zattera può essere un ottimo strumento.
Abilitare la zattera RAFT genererà una superficie piana di materiale SUL QUALE poi inizierà la stampa vera e propria un po' come se fosse un piedistallo.

OGGETTO SENZA ZATTERA

Dato che l'oggetto in questione ha un'area di contatto abbastanza piccola e sottile con il piano di stampa, si rende necessario l'utilizzo di una zattera (RAFT) per aumentare l'aderenza al letto.



OGGETTO CON ZATTERA




Una volta stampato l'oggetto e rimosso dal letto, il materiale del RAFT può essere staccato facilmente e gettato via.
Sono presenti nei comuni programmi di SLICER più impostazioni di zattera (RAFT), ma la modalità BASE più semplice, dovrebbe funzionare bene come le impostazione generiche di base appena indicate.



Impostazioni Livelli / Surface
Dopo aver visto quale Altezza dello strato migliore occorre impostare per l'oggetto in stampa 3D passiamo ora ad impostare quanto segue:
Altezza del primo livello: Nel setting standard che di solito appare di DEFAULT al programma, abbiamo la possibilità di regolare l'altezza del primo livello indipendentemente dal resto della parte. Questo può essere utile per materiali come ABS che possono essere più difficili da attaccare al letto. Un primo strato più alto significa che più materiale verrà estruso e più materiale fornisce più adesione del letto.
È importante notare che né l'altezza dello strato né l'altezza del primo strato possono superare il diametro del tuo ugello. Se abbiamo quindi un ugello da 0,4 mm di diametro NON si può impostare un altezza strato e quella del primo strato, superiore al 0,35 mm

Superficie esterna: larghezza: questa impostazione determina lo spessore delle pareti dell'oggetto in stampa.Questo è anche a volte chiamato "shell". Poiché non abbiamo bisogno di stampare oggetti che sono al 100% solidi, possiamo determinare quanto saranno spesse le pareti superiore, inferiore e laterale. A meno che non si stia stampando con il 100% di riempimento, la resistenza finale dell'oggetto è fortemente influenzata da questa impostazione.

L'immagine che segue è un livello di un cubo da 25 mm "SLICER con l'impostazione di Larghezza minima ". Si noti che c'è solo una linea perimetrale attorno all'esterno. Anche la parte superiore e inferiore avranno uno spessore di ~ .3mm.


LARGHEZZA PARETE 1




L'immagine che segue è lo stesso cubo da 25 mm SLICER con una larghezza di 2 mm. Puoi vedere che le pareti esterne sono molto più spesse. Anche la parte superiore e quella inferiore saranno ALTRETTANTO spesse.


LARGHEZZA PARETE 2




Suggerimento: altezze dello strato inferiori (<0,20 mm) richiedono un'impostazione Larghezza più spessa per riempire correttamente gli strati superiore e inferiore per le parti a tenuta stagna.
INFILL



Tipo Infill - nella impostazione di base standard, siamo in grado di scegliere il tipo di modello di riempimento utilizzato. L'impostazione predefinita è TRIANGOLO. Questo è il tipo di riempimento che garantisce la migliore resistenza e robustezza generale dell'oggetto ed un utilizzo di materiale minimo.



Le immagini qui sotto mostrano varie percentuali di Triangolo e di esagono di esagono



PERCENTUALI RIEMPIMENTI ESAGONI E TRIANGOLI




Tuttavia sono possibili altri tipi di INFILL



Le implementazioni di INFILL ESAGONALE per la stampa 3D si sono concentrate sul loro valore estetico piuttosto che sulla forza.
Per garantire che lo schema esagonale sia il più forte possibile, abbiamo dovuto fare una serie di considerazioni specifiche per la stampa 3D:
Stampa le linee collegate più lunghe possibili per creare linee continue.
Stampa ogni strato successivo con diverse direzioni angolari per dare forza in tutte le direzioni.
Ottimizza il più possibile i movimenti per ridurre i tempi di stampa.



Di seguito è riportato un esempio di come vengono stampati i livelli successivi. Ogni strato viene stampato con una direzione di polarizzazione diversa per garantire la resistenza. Queste immagini mostrano solo le linee principali di collegamento, le linee di connessione più corte vengono stampate opportunisticamente dopo aver stampato queste prime linee di forza.



LINEE ESAGONALI




Ecco una vista a strati 3D della stampa esagonale completata. Puoi vedere che la quantità minima di materiale è stata utilizzata per tutti i livelli.



FOTO RIEMPIMENTO ESAGONI




Il riempimento a griglia è un altro motivo di riempimento molto comune. Risulta essere molto forte, ma è preferibile il riempimento triangolare solo quando si desidera una resistenza molto alta del pezzo.



RIEMPIMENTO A GRIGLIA




Il riempimento delle linee è per lo più un riempimento finale. Si alterna tra la direzione della linea su ogni livello successivo. Il vantaggio principale di questo tipo di riempimento è che durante l'estrusione non attraversa mai direttamente una linea estrusa in precedenza sullo stesso livello. Questo può aiutare quando si stampano strati molto spessi o se si vede che l'HOT-end rimbalza molto sugli incroci.



LINEE DI RIEMPIMENTO





L'ultimo modello di riempimento che fornisce il programma di slicing è il CONCENTRICO (CONCENTRIC). Questo modello può essere utilizzato per ridurre la tensione interna su parti complesse con molte sezioni interne piccole o curve. Questo a volte riduce la deformazione, ma il modello deve essere ad alta densità per garantire una robustezza finale sufficientemente alta per la maggior parte degli oggetti in stampa.



MODELLO RIEMPIMENTO CONCENTRICO




Il riempimento a triangoli offre l'opzione di riempimento con la massima resistenza possibile per l'oggetto 3D, ma la forza massima non è sempre necessaria. Il riempimento a esagoni, gliglia e/o concentrico possono soddisfare in modo più preciso esigenze estetiche di superficie o di altro tipo, ma non sempre rappresentano la migliore opzione per la rigidità.






Gonna e zattera ( SKIRT & RAFT)
Gonna: Distanza dall'oggetto
L'impostazione predefinita della gonna (SKIRT) disegna 3 linee attorno alla parte esterna della nostra stampa in modo da innescare l'ugello prima di iniziare il primo livello. Possiamo anche specificare la dimensione della gonna per toccare il nostro oggetto che aiuta ad aumentare l'adesione del letto.

Questo è il primo strato di un cubo da 25 mm "con una gonna standard "- Ci sono 3 perimetri stampati a 3 mm di distanza dal cubo.




GONNA STANDARD



Create Raft -
Materiale di supporto
Nella visualizzazione di base, possiamo solo scegliere di generare materiale di supporto o meno. Nella sezione Standard, possiamo regolare le impostazioni del materiale di supporto. "Genera materiale di supporto" deve essere selezionato per stampare il materiale di supporto per la tua parte.
Tipo di supporto: simile al modello di riempimento, esistono diversi tipi di riempimento. "Linee" è l'impostazione predefinita ed è la nostra impostazione consigliata. "Grid" fornisce più supporto, ma è molto più difficile da rimuovere dalla parte dopo la stampa.

Questo oggetto in foto richiede materiale di supporto per essere stampato correttamente




STAMPA OGGETTO CHE NECESSITA SUPPORTO




STAMPA LINEE DI SUPPORTO




VISTA MODELLO GRID




ULTERIORI IMPOSTAZIONI GENERALI PER LA STAMPA ABS
Livelli / Surface
  • Clip inferiore: questa impostazione consente di tagliare la parte inferiore di una stampa. Questo è utile per una parte senza un fondo piatto o uniforme. In sostanza, la parte "affonda" nel letto la distanza specificata. Tutte le altre impostazioni non sono interessate.
  • Perimetri - Questo è il numero di perimetri nella direzione X / Y. Conosciuto anche come numero di "WALL" . Questo può essere specificato in conteggio o in misura. Per specificare uno spessore è necessario aggiungere "mm". Ad esempio, se inserisci "2" nella casella, otterrai 2 perimetri. Con un ugello da 0.4mm questo ti darà pareti spesse circa 8mm. Se mettete "2 mm" , con un ugello da 0.4mm, otterrete circa 5 perimetri pari a 2mm. Two (2) o Three (3) è un buon punto di partenza
  • Evitare i perimetri di attraversamento - Quando abilitato, questo causerà all'hot end di attraversare solo i perimetri della vostra parte quando assolutamente necessario. Ciò può migliorare in modo significativo la finitura superficiale della parte riducendo le stringhe e altri artefatti da estrusione. Si consiglia di abilitare questo per tutte le stampe.
  • Vaso a spirale : se selezionato, l'oggetto verrà stampato con 0 di riempimento e 0 livelli superiori e 1 perimetro. Il perimetro è una singola estrusione - senza avviamenti e arresti - e spirali fino alla cima della stampa. È ancora possibile specificare il numero desiderato di strati inferiori solidi.
    Come avrete intuito, questa è l'impostazione preferita per la stampa di vasi o altri oggetti a parete singola.
  • Prima i perimetri esterni: normalmente il perimetro più interno viene stampato per primo. Quindi il prossimo perimetro interno, ecc. Fino a quando non viene stampato il perimetro esterno. Quindi viene stampato il riempimento. Quando questa impostazione è abilitata, stampa prima il perimetro più esterno. Quindi perimetri interni e poi riempimento. Ciò può essere utile per le parti che richiedono una precisione dimensionale migliore, ma possono lasciare una superficie di stampa esterna meno liscia / pulita.
  • Top Solid Layers: consente di specificare lo spessore della parte superiore della stampa. Come i perimetri, può essere un numero o una misura. È importante notare che più l'altezza del tuo strato è sottile, più gli strati superiori sono solidi per sigillare la parte superiore della stampa. Per strati da 0,2 mm, 3-5 strati superiori solidi forniscono di solito buoni risultati. Per 0,1 mm, potrebbe essere necessario 9-10 per ottenere la stessa copertura.
  • Livelli solidi inferiori: lo stesso degli strati superiori solidi, ma ovviamente per la parte inferiore della stampa. La differenza principale è che in genere richiede meno strati di fondo solidi per "sigillare" la tua parte.

INFILL
  • Angolo iniziale: questa impostazione modifica l'orientamento del riempimento nella parte. Questo è raramente cambiato / usato, ma se hai un'area della tua parte che non si riempie come desideri, puoi aggiustarla. Lo standard è di 45 gradi.
  • Sovrapposizione / riempimento: questa impostazione consente di specificare la quantità di riempimento che si sovrapporrà ai perimetri. L'impostazione predefinita per la maggior parte delle macchine è 0,06 mm. Questo assicura che il tuo riempimento sia attaccato alla tua parte in modo che sia forte. Se si rileva che il riempimento non si attacca bene a 0,06 mm, è meglio controllare che l'estrusore sia calibrato correttamente prima di regolare questa impostazione. Troppa sovrapposizione può causare blob o altri artefatti sulla superficie della stampa.
Velocità
  • La Modalità avanzata consente di regolare le velocità per ciascuna delle varie mosse effettuate durante una stampa. È importante notare che le velocità immesse in questi campi non corrispondono alle velocità effettive della stampante che si sta spostando in un dato momento. Queste sono le velocità massime consentite per i vari movimenti. L'hardware e il firmware della stampante sostituiscono questi valori. Quindi, per esempio, se la tua macchina specifica ha una velocità massima di movimento di 150mm / s, e inserisci 200mm / s per la velocità di viaggio, sarai limitato a 150mm / s dal firmware.
  • Riempimento: la velocità di stampa del riempimento. Questo può generalmente essere stampato più velocemente dei perimetri
  • Raft - se abiliti una zattera, questa è la velocità con cui stampa. Anche se la zattera stampa prima di ogni altra cosa, non è influenzata dalla velocità del primo strato
  • Perimetri interni: se hai più di 1 perimetro, questa è la velocità che i perimetri interni stamperanno. Questi non sono visibili quando la stampa è finita. Generalmente possono essere stampati più velocemente dei perimetri esterni, ma probabilmente dovrebbero essere leggermente più lenti di quelli di riempimento
  • Perimetri esterni - Forse questa è l'impostazione di velocità più importante. Questa è la velocità per il perimetro esterno che è ciò che vedi e senti quando una stampa è completa. Si consiglia di stampare lentamente - 20-40 mm / s. Non aggiunge molto tempo di stampa per stampare lenti perimetri esterni, ma può migliorare significativamente la qualità di stampa e la finitura superficiale.
  • Materiale di supporto: velocità per materiale di supporto, se abilitato. Uguale o leggermente più lento della velocità di riempimento è un buon punto di partenza.
  • Ponti (BRIDGE) - Questa è la velocità quando si stampa tra due "isole". È forse la funzione più difficile da stampare bene poiché dipende in gran parte dal materiale, dalla temperatura, dalla distanza, dal diametro dell'ugello e dallo spessore dello strato. Alcuni materiali si stampano meglio con velocità del ponte lente e alcuni si stampano meglio rapidamente. Ti consigliamo di iniziare con la velocità del perimetro esterno e di regolarla in base ai risultati.
  • Viaggio (TRAVEL) - La velocità di ogni volta che il tuo hot end si muove senzaestrudere il filamento
  • Velocità del primo strato: il primo strato richiede in genere velocità di stampa più basse del normale per la migliore adesione del letto. 10-20 mm / s è un buon intervallo per iniziare.

Gonna e zattera – SKIRT/RAFT
  • Lunghezza minima dell'estrusione: consente di specificare una quantità minima di filamento da estrudere per la gonna. Questo ha la precedenza sul numero di loop. Quindi, ad esempio, se hai specificato 3 gonne con una lunghezza di estrusione minima di 20 mm, se 3 anse non hanno almeno 20 mm, continuerà a generare loop fino a raggiungere 20 mm. È importante notare che questa non è la lunghezza del filamento estruso, ma la lunghezza che passa attraverso l'estrusore (estremità fredda). In genere, non è necessario più di 1 o 2 mm.
  • Espandi Distanza - Questa è la distanza che la zattera estende oltre i limiti X / Y esterni della tua parte. Se stai stampando un cubo da 25 mm e specifichi 5 mm per la distanza di espansione, la tua zattera sarà un cubo di 35 mm - 5 mm in ogni direzione. Maggiore è la zattera, migliore è l'adesione del tuo letto. 5-7mm è un buon punto di partenza.
  • Air Gap: la zattera ideale fornisce una buona adesione del letto durante la stampa e quindi si stacca facilmente una volta finito. The Air Gap determina quanto sia facile staccare la zattera dalla tua parte. Troppo spazio e la tua parte potrebbe non aderire bene alla zattera. Troppo poco, e la zattera sarà molto difficile da rimuovere. Il materiale, il diametro dell'ugello e l'altezza dello strato influenzano tutti i risultati. Un buon punto di partenza è ½ il diametro dell'ugello. Quindi, se hai un ugello da 0,4mm, inizia con uno spazio d'aria di 0.2mm. In generale, i materiali con un'eccellente aderenza allo strato intermedio, come il nylon e il ninjaflex, richiedono un maggiore traferro.
  • Velocità della ventola: se si dispone di una ventola di raffreddamento del livello, è possibile specificare la velocità durante la stampa zattera
  • Raft Extruder: se si dispone di una macchina a doppio estrusore, è possibile specificare con quale estrusore stampare la zattera.
Materiale di supporto
  • AMOUNT (quantita'): consente di impostare la soglia dell'angolo di sbalzo, su cui verrà generato il materiale di supporto. 0 è nessuno, 90 è tutto. C'è un menu a tendina con le preimpostazioni di: - Minimo (20), Standard (45) e Tutto (90). In genere, Standard produce i risultati migliori, ma è possibile ridurlo se il supporto sta generando sotto sporgenze che non richiedono supporto.
  • Distanza X e Y: specificare la distanza tra il materiale di supporto e la propria parte negli assi X / Y. Una distanza maggiore consente una rimozione più semplice del materiale di supporto, ma può lasciare alcune aree di sporgenza senza supporto.
  • Support Interface Extruder: se si dispone di doppio estrusore, è possibile specificare con quale estrusore stampare i layer di interfaccia



Opzioni di output
  • Centrato sul letto: per impostazione predefinita, è abilitato nelle modalità di base e standard. Disabilitando questa funzione, è possibile spostare la parte in qualsiasi punto del piano di stampa. È importante notare che è necessario salvare la parte una volta spostata in modo che stampi dove è posizionata
Estrusori multipli
  • Wipe Shield Distance : se si stampa una stampa a doppia estrusione, l'estrusore che non stampa può fuoriuscire. Lo scudo Wipe è essenzialmente una gonna intorno alla tua parte che stampa all'altezza della tua parte e consente agli ugelli di innescare e asciugare prima di passare alla parte stampata. Ciò consente di ridurre la quantità di tesatura / stillicidio ( i famosi fili) o altri artefatti lasciati dal 2° estrusore. La distanza di protezione schermo è la distanza tra la parte stampata e lo schermo tendina. Maggiore è la distanza, maggiore è il tempo di trasudamento che si verifica quando ci si sposta tra i due. Poiché è uno spesso strato singolo, tuttavia, è possibile staccare lo schermo a tendina dal letto. Se la distanza è troppo vicina, lo scudo potrebbe contattare la tua parte se si stacca e causa un guasto. 5-7mm è un buon punto di partenza.
  • Wipe Tower Size: una wipe tower fornisce la stessa funzione dello schermo wipe, ma invece di una gonna intorno alla tua parte, stampa una torre sul lato della tua parte. 10mm stamperebbe una torre con un ingombro di 10 x 10 mm. Ogni strato alterna estrusori. La torre sarà alta come la tua parte. 10 mm è un buon punto di partenza.



Filamento
  • Lunghezza sul cambio utensile - se si hanno più estrusori, questa è la quantità ritirata quando si cambiano gli estrusori
  • Lunghezza extra al riavvio - quando si ritira il filamento, la stessa quantità viene estrusa quando si inizia l'estrusione. Quindi, se si ritrae 3 mm, quando si passa alla nuova posizione di stampa, 3 mm viene estruso prima che la stampa riprenda. La retrazione riduce la pressione nella zona di fusione e, a seconda della parte calda, l'ugello potrebbe non essere adescato correttamente dopo un riavvolgimento. Una lunghezza extra al riavvio estrude più filamenti nel tentativo di riapparire l'ugello dopo una retrazione. Il valore predefinito è 0. L'aggiunta di una lunghezza extra può causare il mitragliamento o altri artefatti se non necessari.
  • Rientro minimo richiesto dalla corsa - questo consente di specificare la distanza minima di viaggio prima di eseguire una ritrazione. Questo è molto utile su piccole parti o parti con molte retrazioni in una piccola area. La tua velocità di viaggio (travel velocity) influirà su questa impostazione e sulla sua efficacia, ma in generale, 8-10 mm è un buon punto di partenza.
  • Estrusione minima che richiede retrazione - come la corsa minima, ma questa soglia è basata sulla quantità di filamento estruso. Questo è utile anche su parti piccole o su parti con molte retrazioni in una piccola area. Poiché la parte calda deve essere ri-adescata dopo le ritrazioni, le aree molto piccole potrebbero non stampare bene perché potrebbe non esserci tempo sufficiente per riapparire l'ugello. Questa impostazione sostituisce la corsa minima. Quindi, se si specifica 10 mm per la corsa minima e 0,5 mm per l'estrusione minima, almeno 0,5 mm di filamento devono essere estrusi sui successivi movimenti di stampa per eseguire una ritrazione, indipendentemente dalla distanza tra la parte calda e la successiva ha bisogno di muoversi. 0,5 mm è un buon punto di partenza per questa impostazione su macchine con filamento di 1,75 mm.

Estrusione
  • Primo strato: consente di specificare la larghezza dell'estrusione del primo strato, in mm o in% del diametro dell'ugello. Se si riscontrano problemi di aderenza al letto, a volte può essere utile estrudere un poco di più il primo strato per ottenere una migliore adesione. L'over-estrusion può eliminare la precisione della stampa, quindi è meglio calibrare correttamente il letto e l'altezza Z prima di modificare questo valore.
  • Materiale di supporto: consente di specificare la larghezza dell'estrusione del materiale di supporto. Il materiale di supporto di estrusione eccessiva può fornire una struttura di supporto più robusta, ma può essere più difficile da rimuovere e consumerà più filamenti. Se una parte richiede molto supporto, è possibile eseguire una leggera sottoestrusione specificando una dimensione leggermente più piccola del diametro dell'ugello per consumare meno filamenti. È meglio iniziare da 0 e regolare in base ai risultati.

Raffreddamento
  • Bridging Fan Speed: se si dispone di una ventola di raffreddamento del livello, è possibile regolare la velocità della ventola durante il bridging.
  • Disabilita ventola: consente di specificare quando la ventola si accende durante la stampa. In generale, per i materiali che richiedono il raffreddamento dei livelli, è consigliabile disattivare il primo strato per garantire una buona adesione del letto.
  • Rallenta se il tempo di stampa del livello è inferiore - se una parte viene stampata troppo velocemente non riesce a raffreddarsi prima di iniziare il livello successivo, puoi specificare una soglia, in secondi, che rallenta la stampa per consentirne il raffreddamento. 20 secondi è un buon punto di partenza.
  • Velocità di stampa minima - se è attivo Slow down, questa è la velocità minima. Questo non influisce sulle velocità se il tempo di rallentamento non è attivo. Quindi, se il tempo di rallentamento è impostato su 10 secondi, la velocità di stampa minima è impostata su 15 mm / s, la velocità dei perimetri esterni è impostata su 8 mm / se il livello corrente impiegherà 30 secondi per stampare, il perimetro esterno verrà comunque stampato a 8 mm / s.
  • Abilita sollevamento dell'estrusore: se abilitato, solleverà l'estrusore dalla parte se il tempo del livello è inferiore all'impostazione del tempo di rallentamento. In genere non è consigliabile abilitare questa funzione perché può influire negativamente sulla qualità di stampa, ma può essere utile in casi molto specifici.


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Gentile concessione di: MATTERHACKERS
































Commenti

  1. Grazie per le tue considerazioni , io non riesco a stampare assolutamente con ABS , ho una prusa i3A e alle temperature impostate a 240 e 110 piatto non aderisce assolutamente , nemmeno con il nastro blu mi crea un sacco di problemi , il filamento si appallottola sull'estrusore fino a formare delle costruzioni di grandezza tale da bloccare tutto.
    cosa mi consigli

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    1. Salve, grazie per la cortese attenzione. La temperatura di 240 gradi per un ABS di buona qualità è un po' bassa. l'ABS si stampa a partire da 260/270 gradi Celsius. Prova ad alzare la temperatura di stampa, quella del letto va bene. Spengere le ventole di raffreddamento per tutta la durata della stampa. Cerca di coprire la stampante semplicemente facendo un paravento con del cartone con una sezione ad "U" al perimetro della stampante. SE anche con questa soluzione non riesci a far aderire l'ABS prova a cambiare marca e qualità di filamento.

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  2. Proverò a fare come mi consigli , ho effettivamente il problema con diverse matasse di ABS acquistate da diversi fornitori , ti farò sapere
    Grazie mille

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  3. il problema dell'aderenza è quasi sempre imputabile ad un non corretto livellamento del piano unito ad uno zero dell'asse Z troppo alto.
    Tieni conto che con l'asse Z a zero, tra l'ugello ed il piano ci deve essere un gap minimo, tra gli 0.2-0.3mm uniforme su tutto il piano.
    Il livellamento richiede tempo, pazienza ed un buon occhio ma il risultato ripaga gli sforzi.
    Ovviamente la lacca sul piano è fondamentale per un'ottima aderenza. Quella per capelli va benissimo.

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  4. Volevo dare il mio contributo dopo tante ore passate a scervellarmi con l'ABS nel corso degli ultimi due anni.
    I fattori in gioco sono molteplici.
    Partendo da un livellamento perfetto,ABS di buona qualità e temperatura dell'estrusore 260/270°C come detto... tutte le altre variabili che ho osservato danno spesso noie.
    Tra queste variabili ne cito due in particolare:
    ABS non correttamente conservato.
    Lacca impiegata per garantire l'aderenza che non sopporta temperature superiori ai 100 gradi per tempi prolungati.
    Nel primo caso non c'è speranza. Stampa si.. ma non come vorremmo.
    Nel secondo caso. Quello della lacca beh.. mi ha fatto letteralmente impazzire.
    Quindi dai 120 gradi sono sceso di 10 in dieci fino a rendermi conto che i pezzi rimanevano letteralmente incollati (in funzione della lacca impiegata) in un range temperature ben più basse di quella richiesta dall'ABS e curvavano a causa dello scollamento dal piano con la temperatura richiesta.. generalmente 110 120 gradi .
    Lacca splend'or per fare un esempio mi garantisce buoni risultati a basse temperature (per PLA è ok). Tra i 65 e gli 85 gradi. Se aumento la temperatura sopra i 100 il pezzo si stacca dal piano durante la stampa.
    Per chi avesse problemi di aderenza iniziale dell'ABS il mio consiglio è quello di impostare la temperatura tipiche dell'ABS. Impostare sempre il "Brim" (stampa un layer di larghezza variabile intorno all'oggetto) in quella fase, se avete una regolazione manuale del piano di stampa, E L'ABS non aderisce, avvicinate molto lentamente (molto molto lentamente) il piano all'estrusore fino a quando non rimane attaccato al piano (preventivamente trattato con abbondante lacca (- lacca - attacca)).

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  5. Cambia il filo, io stampo in maniera ottima l'abs in box, con temperatura ambiente prossima allo ZERO, senza ventole accese, hotend 240° e piatto a 80°, ho una aderenza perfetta e niente delaminazione (quando stampavo a 230 un po di delaminazioni c'erano), il pezzo devo staccarlo con il piatto ancora caldo, altrimenti quasi non si stacca, uso vetro borosilicato e lacca splendor, 1° strato di solito 15-20mm/s, e ho preso l'abs più economico che c'era su amazon, marca enotepad.

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  6. Stampare ABS. Posso dirvi che i consigli ad inizio pagina della redazione del sito sono tutti corretti.
    Con filamento 1.75
    Riepilogando:
    Pulire bene il piano con alcool
    quindi livellarlo perfettamente
    Stampante rigorosamente chiusa! (Senza non sono mai riuscito. Basta un soffio d'aria per compromettere la stampa)
    Temperatura interna box stampa: 50°C
    Temperatura di stampa: 260°C (o 270)
    Letto stampa: 110 °C
    Ugello pulito o nuovo
    Velocità primo strato: 20 mm/sec
    Quindi primo strato stampato molto lentamente.
    Altezza strato: 0.2 mm
    Abbondante lacca extra forte
    Brim: 10 mm
    Ventilazione pezzo: no (assolutamente)
    Ventilazione hot-end: si
    Riempimento: indifferente
    Velocità di stampa: 40 mm/sec circa (non troppo alta comunque)
    Così stampo pezzi anche piuttosto grandi e complessi senza problemi.
    In questo modo l'aderenza sul piano e così tenace che spesso faccio fatica a staccare il pezzo dal piano.

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